{:fr}J’arrive par le bus ce lundi en fin d’après-midi dans la ville coloniale ensommeillée et romantique de Popayán, qui est aussi surnommée « la ville blanche de la Colombie ». Elle est la capitale du département du Cauca au sud-ouest de la Colombie. Les meilleurs architectes et artisans de l’époque coloniale sont intervenus à Popayán, qui est, avec Carthagène des Indes, l’une des villes les plus importantes de Colombie pour son architecture style coloniale.

A la descente du bus à Popayan j’entre dans un café, histoire de prendre mes repères pour mon séjour et de trouver aussi un endroit pour passer la nuit, si possible dans un hôtel ou hostel le plus proche de la station de bus.

J’interroge celui qui semble être le patron du café sur les bons plans locaux possibles, en posant les habituelles questions : Quels sont les sites incontournables de la ville de Popayán à ne pas louper? et les événements du moment dans la ville? Réponse rien de plus que ce que je savais déjà… Mais c’est un client du café au teint basané, chapeau de paille vissé sur la tête, assis à une table toute proche, arrosée par la lumière du soleil couchant d’une fenêtre donnant sur la rue, qui me donna une réponse pleine d’inspiration et d’espoir: Tu es photographe amigo?

Pris de cours par cette question, je lui répondis :Non, pas exactement, je suis un touriste et j’aime bien les belles photos…

Alors répliqua-t-il : Va demain matin au marché de Silvia à 1 heure de route. Tu y verras la communauté indigènes Guambiano, ils  viennent à Silvia depuis les collines environnantes pour acheter et vendre de la nourriture, des vêtements et d’autres fournitures.

J’avais entendu parler de cette ethnie et je pensais bien en rencontrer quelques uns à Popayán, mais bon, je pris mon conseiller au mot, j’irai demain à Silvia en chivas si possible bien sûr…

Mardi, je me lève de bonne heure très excité à l’idée d’aller à Silvia, je prépare très soigneusement tout mon matériel photo, vérification de la mise en route de mon appareil, contrôle des réglages, la batterie est chargée, les batteries de secours et les cartes mémoires sont dans ma poche latérale en cas où…l’appareil numérique de secours est dans mon sac à dos, je suis prêt à me lancer dans l’aventure.

Je prends mécaniquement un petit déjeuner, l’esprit déjà ailleurs, à Silvia, ensuite je saute dans le chiva direction le marché. Chemin faisant le bus se rapproche de Silvia… et le spectacle commence sur la route. Un spectacle avec un seul spectateur…  « Moi »… les autres passagers ne prêtent pas une seule seconde attention à ce qui se passe à l’extérieur…. La routine pour eux quoi….

Le bus s’arrête près de la place principale à proximité du marché. Face à moi, un tableau de Guambianos en chapeau en feutre noir, leurs capes azules et jupes noires avec un liseret rose, D’autres arrivent et déferlent vers le marché couvert, en très peu de temps ils ont inondé la ville. Les Guambianos parlent leur propre langue et sont connus en Colombie pour maintenir vigoureusement leurs traditions, un autre monde quoi…

Même en demandant poliment et en étant souriant difficile de prendre des photos, je ne comprends  pas les réponses faites et tant mieux, en revanche les épluchures d’orange jetées en ma direction sont une indication, c’est non pour la photo…

Heureusement ils ne sont pas les seuls sur le marché. En effet, plus bas dans les montagnes, des communautés environnantes comme les Paeces ou Nasas, un peuple indigène qui porte la robe plus moderne est moins susceptible et surtout plus coopératif lorsque vous pointez l’objectif sur eux.

De retour sur la place principale, je suis appelé par des guides locaux qui me proposent en échange d’un pourboire de me guider à travers le marché et le centre ville. C’est Oscar Balmaceda, un homme de 70 ans environ natif de Silvia qui a retenu mon attention. Nous voici partis pour une tournée dans Silvia.

Nous sommes allés tout d’abord au cabildo du Paeces, où je trouvai non seulement des tables, des chaises et des ordinateurs, mais aussi des cellules de prison. Il y avait aussi un vieux Pilori, l’un de ces engins de bois qui bloquent la tête et les bras d’un criminel en place publique pour l’humiliation et parfois pour le fouet. Oscar Balmaceda m’explique que les groupes autochtones en Colombie ont leurs propres systèmes de justice et que le piloris était encore fréquemment utilisé.

Dans le bureau de la Guambianos, Jesús María Aranda le responsable du bureau et Oscar Balmaceda discutent, une invitation pour le déjeuner hebdomadaire du cabildo lui est faite, je suis aussi invité, le déjeuner se tient dans un terrain vague herbeux près de la place. Oscar Balmaceda a définitivement gagner son pourboire.

Quelques heures plus tard, j’échange avec les Guambianos, devant une soupe et de l’agua de panela, une boisson chaude sucrée. Ai-je immédiatement sympathisé avec tout le monde? Non . j’ai essayé pourtant de discuter avec le plus grand monde et d’apprendre tout au sujet de leur culture…Mais je sentai planer sur mes épaules le poids de la méfiance que reflète l’étrange étranger… D’autant plus que j’avais dû probablement commettre indubitablement une douzaine de fautes sociales envers eux sans le savoir…

Ce que j’ai retenu c’est qu’il y a eu un processus social et historique qui a généré plusieurs affrontements entre communautés paysannes et indigènes dans la région de Silvia et Popayan. En effet, il y a quelques années, les communautés autochtones de Cauca se sont battues pour la reprise du territoire et la mise en valeur des terres, qui disent-ils leur appartenaient avant l’arrivée des conquistadors en Amérique.

Ce conflit a été généré par la contrariété vécue par les autochtones de la présence d’un autre système de production économique, sociale et culturelle et par le métissage entre Blancs et Indiens de plus en plus important qui a eu tendance à gommer leur identité.

Le résultat des luttes étant avant tout destiné prioritairement à la survie de leur identité, dès lors de nombreux communautés autochtones ont commencé à se développer socialement et culturellement de différentes façons, avec une conception continue de l’identité autochtone. Ce processus continue à se perpétuer aujourd’hui et est symbolisé par le maintien vigoureusement de leurs traditions, parmi ces groupes nous retrouvons les Paeces (Nasa) et les Totoroes.

J’ai passé ce soir-là et le lendemain à Popayán, connue en Colombie comme la ville blanche pour son architecture coloniale blanchie à la chaux. Popayán, est une ville moderne fonctionnant au milieu d’une architecture séculaire.

J’ai combiné mes errances architecturales avec une recherche de plats culinaires de Popayán, notamment les empanadas de pipian, les empanadas de maïs remplis d’une pâte à base d’arachide et souvent servis avec une sauce épicée aux arachides. 

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 {:}{:es}Llego en autobús este lunes por la tarde en la soñolienta y romántica ciudad colonial de Popayán, también conocida como la « ciudad blanca de Colombia ». Es la capital del departamento de Cauca en el suroeste de Colombia. Los mejores arquitectos y artesanos de la época colonial intervinieron en Popayán, que es, con Cartagena de Indias, una de las ciudades más importantes de Colombia por su arquitectura colonial.

 

En el camino bajando el autobús entro en la cafetería local, para conseguir mis cojinetes para mi estancia y también encontrar un lugar para pasar la noche, si es posible en un hotel más cercano a la estación de autobuses.

Le pregunto al jefe de la cafetería sobre el bien local, haciendo las preguntas habituales: ¿Cuáles son los sitios de visita obligada de la ciudad de Popayán que no debe perderse? ¿Y los acontecimientos del momento en la ciudad? No responda nada más que lo que ya sabía … Pero es un cliente del café con la tez oscura, sombrero de paja atornillado en la cabeza, sentado a una mesa regada por la luz del sol poniente de una ventana que da a la calle , Que me dio una respuesta llena de inspiración y esperanza: ¿Eres un fotógrafo gringo?

Tomado por esta pregunta, le respondí: No exactamente, soy un turista y me gustan las hermosas fotos …

Luego respondió: -Vayan al mercado en la vecina ciudad de Silvia mañana por la mañana. Usted verá a los indios guambianos allí, vienen a Silvia de las colinas circundantes para comprar y vender comida, ropa y otros suministros.

Había oído hablar de este grupo étnico y pensé que iba a conocer a algunos de ellos en Popayán, pero bueno, tomé a mi consejero por palabra, voy a ir a Silvia en chivas mañana …

Martes, me levanto muy temprano emocionada de ir a Silvia, me preparo muy cuidadosamente todo mi equipo, revisando el arranque de mi cámara, comprobando los ajustes, la batería está cargada, las baterías de rescate y tarjetas de memoria están en mi bolsillo lateral En caso de que … el dispositivo de copia de seguridad digital esté en mi mochila, estoy listo para embarcarme en la aventura.

Yo tomo mecánicamente un desayuno mental ya en Silvia y salto en el autobús dirigiéndome al mercado. El autobús se acerca a Silvia … y el espectáculo comienza en la carretera. Un espectáculo con un solo espectador … « Yo » … los otros pasajeros del autobús no pagan una sola segunda atención a lo que pasa fuera …. El hábito lo

El autobús para cerca de la plaza principal cerca del mercado. Cerca de mí, una foto de guambianos en sombrero hongo y sus capas y faldas con distintivas franjas rosadas y azules, inundaron la ciudad. Los guambianos hablan su propio idioma y son conocidos en Colombia para mantener vigorosamente sus tradiciones, otro mundo que …

 Incluso siendo educado y sonriente difícil de tomar fotos, no entiendo las respuestas hechas y tanto mejor, por otro lado las cáscaras de naranja lanzadas en mi dirección son una indicación, no es para la imagen …

Afortunadamente no son los únicos en el mercado. De hecho, más bajo en las montañas, las comunidades circundantes como Paeces o Nasas, un pueblo indígena que lleva el vestido más moderno es menos probable y más cooperativo cuando usted apunta el objetivo sobre ellos.

De vuelta en la plaza principal, me llaman un montón de guías locales que me ofrecen a cambio de un consejo para guiarme a través del mercado y el centro de la ciudad. Fue Oscar Balmaceda, un natural de Silvia de 70 años que me llamó la atención. Aquí vamos para una gira en Silvia.

Fuimos primero al cabildo de Paeces, donde encontré no sólo mesas, sillas y computadoras, sino también celdas de prisión. Había también una vieja Pillory, una de esas máquinas de madera que bloqueaba la cabeza y los brazos de un criminal en la plaza pública por humillación ya veces por azotes. Oscar Balmaceda explica que los grupos indígenas en Colombia tienen sus propios sistemas de justicia y que el pilloris sigue siendo ampliamente utilizado.

 

En la oficina de los Guambianos, Jesús María Aranda el jefe de la oficina y Oscar Balmaceda discuten, una invitación para el almuerzo semanal del cabildo se le hace, también estoy invitado, el almuerzo se celebra en un terreno cubierto de hierba cerca de la plaza. Oscar Balmaceda obtiene definitivamente su propina.

Unas horas más tarde, cambio con los Guambianos, frente a una sopa y panela agua, una bebida caliente y dulce. ¿He simpatizado inmediatamente con todo el mundo? No . Traté de discutir con el mundo y aprender todo acerca de su cultura … Pero sentí el peso de la desconfianza que el extraño extraño reflejaba en mis hombros … Sobre todo porque probablemente tenía que cometer una docena de fallas sociales sin saberlo …

 

Lo que he aprendido es que ha habido un proceso social e histórico que ha generado varios enfrentamientos entre comunidades campesinas e indígenas en la región de Silvia y Popayán. De hecho, hace algunos años, las comunidades indígenas del Cauca lucharon por la reanudación de la tierra y el desarrollo de la tierra, que según ellos pertenecía a ellos antes de la llegada de los conquistadores en América.

Este conflicto fue generado por el aborrecimiento experimentado por los pueblos indígenas de la presencia de otro sistema de producción económica, social y cultural que tendía a borrar su identidad y por el cruce entre blancos e indios cada vez más importante.

Como el resultado de las luchas estaba dirigido principalmente a la supervivencia de su identidad, muchas comunidades indígenas comenzaron a desarrollarse social y culturalmente de diferentes maneras, con una concepción continua de la identidad indígena. Este proceso continúa perpetuándose hoy y es simbolizado por el vigoroso mantenimiento de sus tradiciones, entre estos grupos se encuentran los Paes (Nasa) y los Totoroes.

Pasé esa noche y al día siguiente en Popayán, conocida en Colombia como la ciudad blanca por su arquitectura colonial encalada. Popayán, es una ciudad moderna que opera en medio de una arquitectura secular.

Combiné mis paseos arquitectónicos con una búsqueda de platos culinarios de Popayán, incluyendo empanadas de pipiano, empanadas de maíz rellenas de pasta de cacahuete y servidas a menudo con una salsa picante de cacahuete.

Recomendado: Usted compra por separado de Casado, (un poco como un agujero de donut) y un liberal (una bola suave, pasta de caramelo lechoso llamada manjar blanco) que usted come juntos.

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 {:}{:en}I arrive by bus this Monday afternoon in the sleepy and romantic colonial town of Popayán, also known as the « white city of Colombia ». It is the capital of the department of Cauca in the southwest of Colombia. The best architects and artisans of the colonial period intervened in Popayán, which is, with Cartagena de Indias, one of the most important cities of Colombia for its architecture colonial style.

On the way down the bus I walk into the local cafe, to get my bearings for my stay and also find a place to spend the night, if possible in a hotel closest to the bus station.

I ask the boss of the cafe on the local good, by asking the usual questions: What are the must-see sites of the city of Popayán not to be missed? And the events of the moment in the city? Answer nothing more than what I already knew … But it is a customer of the coffee with the dark complexion, hat of straw screwed on the head, sitting at a table watered by the light of the setting sun of a window overlooking the street , Who gave me an answer full of inspiration and hope: Are you a photographer gringo?

Taken by this question, I replied: Not exactly, I am a tourist and I like the beautiful pictures …

Then he replied: « Go to the market in the neighboring town of Silvia tomorrow morning. » You will see the Guambiano Indians there, they come to Silvia from the surrounding hills to buy and sell food, clothing and other supplies.

I had heard about this ethnic group and I thought I would meet some of them in Popayán, but hey, I took my counselor by word, I will go to Silvia in chivas tomorrow …

Tuesday, I get up very early excited to go to Silvia, I prepare very carefully all my equipment, checking the start-up of my camera, checking the settings, the battery is charged, the batteries Rescue and memory cards are in my side pocket in case … the digital backup device is in my backpack, I am ready to embark on the adventure.

I mechanically take a mind breakfast already at Silvia and I jump in the bus direction the market. The bus gets closer to Silvia … and the show begins on the road. A show with only one spectator … « Me » … the other passengers of the bus do not pay a single second attention to what happens outside …. The habit what ….

The bus stops near the main square near the market. Near me, a picture of Guambianos in bowler hat and their capes and skirts with distinctive blue pink fringes, they flooded the city. The Guambianos speak their own language and are known in Colombia to vigorously maintain their traditions, another world what …

 Even being polite and smiling difficult to take pictures, I do not understand the answers made and so much the better, on the other hand the orange peels thrown in my direction are an indication, it is not for the picture …

Fortunately they are not the only ones on the market. Indeed, lower in the mountains, surrounding communities like Paeces or Nasas, an indigenous people who wears the more modern dress is less likely and more cooperative when you point the lens on them.

Back in the main square, I am called by a bunch of local guides who offer me in exchange for a tip to guide me through the market and downtown. It was Oscar Balmaceda, a 70-year-old native of Silvia who caught my attention. Here we go for a tour in Silvia.

We went first to the cabildo of Paeces, where I found not only tables, chairs and computers, but also prison cells. There was also an old Pillory, one of those wooden machines that blocked the head and arms of a criminal in the public square for humiliation and sometimes for whipping. Oscar Balmaceda explains that indigenous groups in Colombia have their own justice systems and that the pilloris is still widely used.

In the office of the Guambianos, Jesús María Aranda the head of the office and Oscar Balmaceda discuss, an invitation for the weekly lunch of the cabildo is made to him, I am also invited, lunch is held in a grassy land near the square. Oscar Balmaceda definitely earn his tip.

A few hours later, I exchange with the Guambianos, in front of a soup and panela agua, a hot sweet drink. Did I immediately sympathize with everyone? No . I tried to discuss with the world and learn all about their culture … But I felt the weight of mistrust that the strange stranger reflected on my shoulders … Especially since I probably had to commit a dozen social faults unknowingly …

What I have learned is that there has been a social and historical process that has generated several clashes between peasant and indigenous communities in the region of Silvia and Popayan. Indeed, a few years ago, the indigenous communities of Cauca fought for the resumption of land and land development, which they said belonged to them before the arrival of the conquistadors in America.

This conflict was generated by the abhorrence experienced by the indigenous peoples of the presence of another system of economic, social and cultural production which tended to erase their identity and by the interbreeding between whites and Indians more and more important.

As the result of the struggles was primarily aimed at the survival of their identity, many indigenous communities began to develop socially and culturally in different ways, with an ongoing conception of indigenous identity. This process continues to be perpetuated today and is symbolized by the vigorous maintenance of their traditions, among these groups we find the Paes (Nasa) and the Totoroes.

I spent that evening and the next day in Popayán, known in Colombia as the white city for its whitewashed colonial architecture. Popayán, is a modern city operating in the middle of a secular architecture.

I combined my architectural wanderings with a search for culinary dishes from Popayán, including empanadas of pipian, empanadas of corn filled with a groundnut paste and often served with a spicy peanut sauce.

Recommended: You buy separately from Casado, (a bit like a donut hole) and a liberal (a soft ball, milky caramel paste called manjar blanco) that you eat together.

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Programme du jour:  Medellin / Guatape – Piedra del Peñol.

Comme hier, nous prenons notre petit déjeuner à l’hôtel, aujourd’hui la serveuse parle l’anglais, ce qui nous facilite un peu plus les choses pour commander.

Notre guide francophone nous rejoint en taxi à l’hôtel vers 8 heures. Ensuite, nous partons en direction de la gare routière « Terminal de Transportes Del  Norte ». Accompagné de notre guide,  nous prenons un bus tipico (typique) pour 2 heures de route. Au programme: le village de Guatape à deux pas de la Piedra del Peñol (Pierre du Peñol ).

Sur la route qui nous mène à Guatapé il pleuviote, malgré cela la température est de 25°c.

A notre arrivée à Guatape il a cessé de pleuvioter, la météo s’améliore, progressivement le soleil fait son apparition. Dans le village de Guatape, nous faisons un tour à pied. Toutes les façades des murs des maisons sont décorées de couleurs flamboyantes, la particularité des soubassements des habitations est d’être ornée de fresques représentant des scènes de la vie quotidienne qui sont appelées des zocalos.

Notre guide nous arrête un moment à la terrasse du café sur la place du village le temps de réserver un tour en barque sur le lac pour l’après-midi.

A son retour, nous continuons la visite des petites ruelles pavées, nous visitons l’église.

Le village de Guatape est très agréable à visiter.

Nous finissons notre balade sur le port. Là notre guide nous présente notre capitaine pour la balade en barque sur le lac, il s’appelle Carlos, il est vêtu d’une chemise rouge vive, et d’un chapeau blanc type panama, bien dans les tons des couleurs locales. Nous convenons de l’heure de la balade  pour le début d’après-midi, juste après le déjeuner. A propos du déjeuner, notre capitaine avec l’assentiment de notre guide, nous indique un restaurant sur le port où il est servi le plat local : la trucha à la parrilla (la truite sur le grille) la meilleure trucha asados du village assure-t-il.

Nous nous installons à la terrasse. Pour les hommes ce sera une Club Columbia (bière locale), pour les femmes une limonada maison, et bien sûr de la trucha a la parrilla pour tout le monde.

Je ne sais pas comment sont servies les truites grillées dans les autres restaurants de Guatape, mais celles que nous avons dégustées étaient très savoureuses, un véritable moment de bonheur.

Après un prostré (dessert) et un café « colombien », nous demandons la cuenta (l’addition).

En début d’après-midi nous retrouvons notre capitaine Carlos sur le port. Nous embarquons avec lui pour une excursion autour du lac. En fait de barque, il s’agit d’un bateau à moteur pour une dizaine de personnes, doté d’une toiture en toile pour protéger du soleil et de la pluie, de banquettes. Avant de monter à bord le capitaine nous tend les gilets de sauvetage, il s’assure ensuite un à un de leur réglage personne après personne. Nous débutons le tour. Tout d’abord, il nous fait passer devant des propriétés somptueuses donnant sur le bord du lac, notre guide annonce les noms des propriétaires. Nous commençons par celle de James Rodriguez [prononcer Rames] le joueur de foot du ex-joueur du Réal Madrid, désormais au Bayern de Munich, meilleur joueur de la coupe du monde 2014, bien connu en France pour avoir joué en ligue 1, la saison en 2014 à Monaco, une idole en Colombie.

Puis vient celle d’un autre colombien peut-être plus célèbre que James, c’est celle de Pablo Escobar, ou ce qui l’en reste. L’ensemble de ses biens a été confisqué par l’état colombien, explique le guide. L’immense villa plantée de palmier s’appelait la Manuela, est à présent une ruine, dévastée tour à tour par l’armée, la CIA, la police colombienne, les pillards à la recherche du trésor du narcotrafiquant…nous explique-t-on

Pablo Escobar du temps de sa splendeur avait pris la précaution d’acheter toutes les propriétés du voisinage afin de loger sa famille et de ne pas être inquiété ou trahi.

Aujourd’hui encore les villas voisines sont occupées par la famille, mère, frère, tante… Du bateau nous distinguons les tunnels percés dans la colline servant de caches. D’après ce qu’on raconte il y avait sur l’hacienda, un terrain de football, une piste d’atterrissage, un héliport, un zoo, par ailleurs c’était une véritable forteresse…

Nous poursuivons notre visite par l’ancien hôpital, seul bâtiment du village rescapé de la noyade. Aujourd’hui, cet hôpital est transformé en musée, où sont retracés les derniers jours de l’ancien village, avant d’être englouti par les eaux du lac lors de la construction du barrage. En fait le nom de Peñol vient du nom de ce village, où seul subsiste aujourd’hui encore la croix du clocher de l’église qui sort hors des eaux.

Quant à l’hôpital , avant de devenir un musée, il était la propriété d’un docteur qui faisait payer la consultation plus cher aux riches afin de soigner gratuitement les pauvres, explique le guide des lieux.

Sur le chemin du retour pour Guatape, Carlos nous montre les grands complexes éco-hôteliers, respectueux de l’environnement et bien intégrés dans le paysage.

A notre retour sur la terre ferme nous empruntons des taxis triporteurs qui nous conduisent au pied la Piedra del Peñol (la pierre du Pañol) à deux pas du village de Guatape.

Pour accéder au sommet du rocher une plaque indique qu’il y a 649 marches à gravir et qu’au sommet on peut observer une vue imprenable sur le barrage d’eau qui vous entoure.

Fatigués par la journée nous choisissons par l’option d’observer le panorama du haut du promontoire au pied de la pierre volcanique du Peñol, le point de vue est déjà pas mal.

Nous redescendons du promontoire et empruntons à pied le chemin jusqu’à l’arrêt du bus. Le bus arrive quelques minutes plus tard, encore 2 heures de route et nous arrivons à Medellín à la nuit.

Nous remercions notre guide pour cette magnifique journée , et pour finir nous allons en soirée, dans un restaurant ; La Cantine Cocina Bar Vinos … tout un programme l’endroit est chaleureux… Après c’est excellent dîner, nous rentrons à notre hôtel en taxi bien satisfait de notre journée…

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Visite de Medellín en métro cable et à pied.

Nous arrivons à notre lieu d’hébergement; l’hôtel Egina dans la calle 47, non loin de la carrera 70. Notre chambre est disponible, nous en prenons possession. L’hôtel est bien situé, à deux pas de la station de métro Estadio, donc proche du stade municipal, le stade Atanasio Girardot. Un bon repaire pour regagner l’hôtel en taxi. Notre guide prend congé après nous avoir fait un peu de change en argent local. Il nous donne rendez-vous pour le lendemain à 8h30 à la réception de l’hôtel.

Pendant notre séjour à Medellín sur le conseil de notre guide nous allons utiliser  couramment  le taxi comme moyen de transport. En effet, c’est le mode de transport le plus économique à partir de trois ou quatre personnes, moins cher que le métro.

Medellin – JOUR 2

Nous nous levons et allons prendre notre petit déjeuner  à l’hôtel.  

Vers 8h30 notre guide tout sourire nous attend à la réception de l’hôtel. Nous partons ensemble à pied  en direction de la station de métro pour une journée de visite. Le métro c’est le meilleur moyen pour nous s’imprégner de l’atmosphère de Medellín dit le guide. Il nous propose de commencer par la visite du Parque Arvi situé sur les hauteurs de Medellín puis de continuer par la visite du centre ville.

Nous prenons le métro à la station Estadio. A la station Andalucia, nous changeons pour emprunter le métro câblé. La cabine du téléphérique survole les  Barrios défavorisés de Medellín; Villa Niza, la Isla, la Esperanza. Le point de vue panoramique sur la ville est impressionnat. Puis à la station Santo Domingo Savio nous prenons une autre ligne de métro-câble qui après avoir survolé le Barrios Carpinelo nous emmène au Parque Arvi.

Notre guide explique: Le Parque Arvi est une zone protégée dans les montagnes à proximité de Medellin, 2 milions d’habitants, ce qui semble incroyable. les Activités à faire dans le parc vont de la randonnée, à l’équitation et aux pique-niques.  Le Parque Arvi  est un parc d’écotourisme qui s’étend entre Piedras Blancas, Mazo, Barro Blanco Piedra Gorda, silloné de sentiers écologiques, de sentiers indiens et équipé même d’aires  de camping. 

Il est idéal pour les amateurs de vertige et d’aventure. C’est un concept de loisirs qui propose des visites guidées à travers les arbres de la forêt avec différents niveaux de difficulté et pour tous les âges. Il y a pas mal de sentiers écologiques, un auditorium, un cinéma 4D et jeux de plein air, des collections d’orchidées.

Il est possible également d’acheter des produits de l’artisanat de la région dans le marché Arvi. Ce parc de 1761 hectares de forêts, enchaîne le guide, est l’une des ressources naturelles les plus importantes pour la région, car elle préserve la qualité des eaux qui se jettent dans les vallées de Aburrá et San Nicolas. En outre, il est l’habitat de fleurs, mousses, champignons, des grenouilles, des oiseaux, des papillons et de nombreuses autres espèces qui sont essentielles à la préservation de la forêt.

Au cours de notre circuit dans la forêt, nous faisons une halte à une exposition dans des serres de cataractes et autres insectes endémiques ; mygale, papillons… nous avons choisi une demi-journée pour visiter le parc, le guide nous dit qu’une bonne visite ce fait pour lui en 1 journée.

En fin de visite nous reprenons le métro-câble pour redescendre sur Medellín. Un coup de métro plus loin nous nous retrouvons au cœur de la ville, place Botero, bordée par le Musée d’Antioquia, bâtiment style Art déco. La plaza Botéro est un endroit inattendu, des sculptures imposantes en bronze la jalonnent. Parler de Medellín sans parler de Botero serait juste impossible, c’est l’un des artistes les plus célèbres de Colombie et peut-être un artiste contemporain des plus prolifiques . Pour le guide, aucune visite guidée de la ville serait complète sans une promenade à travers la place Botero et les sculptures de l’artiste. 

Nous déjeunons dans un restaurant typique sur la place Botero. Puis nous allons prendre quelques photos des sculptures exposées, véritable musée en plein air. Nous allons ensuite visiter le musée d’Antioquia.

Le musée d’Antioquia nous dit le guide est le plus important de la région d’Antioquia et l’un des plus connus en Colombie. Le Musée d’Antioquia possède la plus grande collection au monde d’œuvres de Fernando Botero. Elles y sont exposées sur 3 niveaux, (collection de peintures et sculptures du même Botero).  On y trouve aussi des œuvres précolombiennes.

Après avoir visité le musée, nous allons déguster en terrasse au « Café –Bar » du musée un excellent café colombien qu’ils s’appellent « café américano ». La terrasse domine la place Botero très animée à cette heure-ci. C’est un lieu de rencontre pour les Paisas (nom donné aux habitants de Medellín), il y a beaucoup de vendeurs ambulants, de familles, de badauds. Le trafic y est intense, ici on se croise, on s’interpelle, on s’arrête, on se parle, un véritable lieu d’échanges… Après un long moment d’observation sous un soleil radieux, nous finissons par faire un lien entre les formes généreuses et arrondies de certaines Paisas et l’œuvre de Botero exposée au musée.

Parmi les rues adjacentes de la place on en remarque une très animée et colorée par ses étals. Nous décidons de nous y rendre, notre guide nous accompagne. C’est un marché de fruits exotiques locaux  où abondent toutes sortes de produits et d’effluves. C’est un véritable plaisir olfactif de le traverser. Nous arpentons la rue dans un sens puis dans l’autre simplement pour le bonheur des yeux et de notre odorat. Nous nous arrêtons à un étal afin d’observer une femme mixant des mûres pour en faire une sorte de sirop. Nous apprenons par notre guide que ce type de breuvage est une boisson très prisée en Colombie.

Après la visite du quartier, notre guide nous invite à prendre un jus de fruit à la terrasse d’un bar « le tutti frutti » ou une chose de ce genre. La carte propose de nombreux jus de fruits frais et mixés, lulo, ananas,  fraise, melon, goyave, papaye, maracuja (fruit de la passion), limon accompagnés de lait, ou à l’eau, ou de yaourt ou mélangé avec de la glace… toutes les combinaisons semblent possibles… nous prenons des consommations différentes afin de les goûter, elles sont excellentes mais aussi très nourrissantes…

Nous terminons la journée par une visite en taxi de différents quartiers de Medellin. Nous faisons une halte dans les rues piétonnes du Quartier Carabobo , puis nous rentrons à l’hôtel bien satisfaits. Sur le chemin du retour le guide nous promet une autre découverte des fruits et jus de fruits exotiques colombiens…

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